Обігрів приміщення за допомогою теплої підлоги має чимало переваг у порівнянні з обігрівом традиційними радіаторами. У числі переваг системи - комфортний розподіл тепла, відсутність застою холодного повітря в зоні підлоги, збільшення вільного простору, зниження швидкості конвективного потоку, і як наслідок, мінімальна кількість пилу в повітрі. Але, щоб отримати максимальну користь необхідно виконати монтаж і підключення з дотриманням певних правил.
Вибір труб і розрахунок довжини
Для теплої підлоги застосовуються металеві та пластикові труби. З металевих найбільш підходящими стануть труби з нержавіючої сталі або міді, використовувати чорну сталь через корозію не рекомендується. Мідь і нержавіючі сплави мають високу тепловіддачу і дуже довговічні, але дорожнеча і складний монтаж сильно обмежують їх застосування. З полімерних матеріалів для теплої підлоги оптимальним варіантом стануть труби із зшитого поліетилену діаметром 16 або 20 мм . Вони відрізняються гнучкістю, гарною теплопровідністю і зручні в монтажі.
Для визначення метражу необхідного для облаштування водяної підлоги враховуються - крок укладання труб, кількість контурів, відстань до розподільного колектора. Відразу слід зауважити, що довжина контуру з труби діаметром 16 мм не повинна перевищувати 100 м, а для труби з діаметром 20 мм це обмеження становить 120 м. При значній площі слід облаштовувати 2 або більше контурів з приблизно рівною потужністю.
Відстань між трубами в контурі - крок, залежить від призначення системи (основна або додаткова), кліматичних умов, температурного режиму, матеріалу труб і якості теплоізоляції будинку. Він знаходиться в діапазоні від 100 до 500 мм. Точний підрахунок кроку, а значить і необхідної потужності системи - досить складний. Оптимальним вважається відстань в 150 мм при використанні підлоги в якості основного опалення і гарної теплоізоляції будинку. Якщо з теплоізоляцією проблеми або кліматичні умови суворі, то труби укладають на відстані 100 мм один від одного. У першому варіанті витрата труб складе 6,7 м на 1 м 2, у другому - 10 м на ту ж площу.
Підготовчий етап
Перед укладанням труб слід підготувати місце: очистити і вирівняти поверхню, при необхідності залити стяжку. Після чого укладається гідроізолюючий матеріал з нахлестом на стіну, а по периметру стіни кріпиться тепловий компенсатор - демпферна стрічка. Для утеплення, як правило, застосовують екструдований пінополістирол товщиною від 20 до 100 мм. Вибір залежить від теплоізолюючих характеристик основи.
У дерев'яних будинках основою для теплої підлоги служить чорнове покриття, яке спирається на лаги. Утеплювач укладається між лагами, при необхідності, монтується другий теплоізолюючий шар між чорновою підлогою і контуром.
Види монтажу
Коли труби укладаються в стяжку, попередньо, вони фіксуються до арматурної сітки хомутами. Під труби підкладають тепловідбивну підкладку, залита стяжка набирає міцність протягом 28 днів. Дуже зручно монтувати контур в профільні полістирольні мати з пазами і фіксуючими стовпчиками, фінішним покриттям в цьому випадку може стати цементна стяжка, якщо підлога робиться під плитку або лінолеум, а також гіпсоволокнисті листи для укладання ламінату.
У дерев'яних будинках застосовують модульні, рейкові і настильні системи монтажу. Модулі являють собою деревостружкові панелі з готовими каналами для труб. Їх розташовують на відстані 20 мм один від одного. Цей вид монтажу дуже зручний: досить слідувати інструкції і навіть недосвідчена людина впорається з роботою, але є і недолік - висока ціна.
Рейкова технологія схожа на модульну, але в ній несучими елементами виступають дерев'яні планки. Між ними кріпляться терморозподільні пластини з алюмінію або оцинкованої сталі з поглибленням під трубу. Планки встановлюють безпосередньо на лаги. Простір між лагами попередньо заповнюється утеплювачем.
Настильна конструкція являє собою полістирольні листи з заглибленнями під труби, застосовується в приміщеннях з невисокою стелею або при обмежених несучих характеристиках перекриттів. В якості основи для фінішного покриття настильних систем можуть бути використані плити ГВЛ.
Укладання труб
Існуючі способи монтажу контуру відрізняються своєю схемою. Характерні назви - «змійка» і «равлик» говорять самі за себе. «Змійка» - укладання петлями, реалізується в двох варіантах - проста і подвійна. Проста «змійка» в одну трубу має особливість у вигляді нерівномірного прогріву. Схема застосовується в приміщеннях, де плануються зони з різним тепловим режимом.
При кутовому укладанні використовується проста змійка з петлями різної довжини. Найгарячіші і довгі петлі розташовують в зоні зовнішніх стін, а до середини приміщення довжина і температура петель зменшуються. Подвійний варіант, коли петлі прямого та зворотного труби укладаються поруч, розподіляє тепло по всій площі рівномірно. Основним недоліком змійки вважається велика кількість поворотів на коротких відстанях, що збільшує гідроопір системи і може стати причиною зламу труби.
Равлик - спіральний спосіб укладання, актуальний для приміщень зі значною площею, прямі і зворотні труби розташовуються паралельно один до одного. Монтаж починають від стін і закінчують на середині кімнати петлею. Схема забезпечує рівномірний обігрів, має низький гідроопір і вважається більш економічною по витраті матеріалів. Недолік спірального способу - складність планування і монтажу.
Незалежно від схеми в зонах, прилеглих до зовнішніх стін, крок укладання роблять менше. Щільне укладання в граничному діапазоні виключає появу вогкості і цвілі на поверхні стін за рахунок підвищення її температури.
Корисна інформація
Перед тим як залити контур бетоном або укласти листи ГВЛ обов'язково слід провести процедуру опресування. Вона полягає в заповненні системи теплоносієм під максимальним тиском. Таким чином перевіряється герметичність сполучень. Труби в процесі опресування розширяться до робочого об'єму. Згодом таке завчасне розширення виключить тиск на стяжку.
Цей вид опалення доступний, в основному, власникам приватних будинків. У багатоквартирних будинках старої будівлі облаштування водяної теплої підлоги через високий гідроопір може сильно знизити швидкість потоку теплоносія, і сусіди власника не отримають достатнього тепла в свої радіатори. Тому самовільний монтаж без дозволу комунальних служб може закінчитися серйозним штрафом і вимогою демонтажу опалювальної конструкції.